Как починить зарядное устройство пылесоса Dyson самостоятельно
Если аккумулятор перестал заряжаться, первым делом осмотрите контакты. Наличие налёта на токопроводящих элементах – частый источник проблем с питанием. Протрите контакты изопропиловым раствором, затем просушите.
Когда нет сигнала на адаптере бывает при повреждении F1/T1. Откройте устройство, определите место плавкого элемента и прозвоните тестером. Когда нет проводимости, используйте замену 2–5 А.
При появлении гула или треска во время подключения к сети, диагностируйте плату. Деформированные или повреждённые компоненты нужно заменить. Выбирайте совпадающие значения: для входного фильтра – 400 В, вторичные – низковольтные.
Проблемы с выходными параметрами обычно связаны с мостом. Протестируйте все элементы с помощью мультиметра. Отсутствие сигнала или низкие значения сигнализируют о проблеме. Установите новые диоды.
Поиск проблем с адаптером
Проверьте индикатор – когда нет индикации, возможен обрыв кабеля.
- Примените тестер чтобы замерить выход – норма от 18 до 24 В.
- Проверьте контакты на окисление.
- Потрясите блок – нехарактерные звуки говорят о неисправности.
Когда блок холодный при подключении, возможен обрыв. Вскройте корпус и протестируйте:
- Исправность F1/T1.
- Мост выпрямителя – прозвоните каждый.
- Дефекты электролитов.
При мерцании светодиода, без активации процесса, протестируйте клеммы – показания менее 1 Ом указывают на КЗ.
Демонтаж зарядного устройства
До вскрытия обесточьте устройство и используйте пластиковую карту. Большинство моделей собран без винтов.
Обнаружьте линию соединения между панелями. Вставьте инструмент наклонно и разожмите защёлки пока не откроется. Если не получается возьмите пластиковый медиатор, чтобы не повредить корпус.
Основная схема внутри, привинченная к корпусу. Открутите, If you liked this post and you would like to obtain more data pertaining to ремонт Dyson в DSN Master kindly visit the site. предварительно сфотографировав. При наличии соединений – используйте нагреватель для демонтажа.
При наличии прокладок – извлеките их. Осмотрите крепления: сломанные детали ремонтируются эпоксидкой.
Диагностика кабелей
Подготовьте измеритель, установите Ω. Прикоснитесь щупами – если 0–1 Ом, кабель рабочий. Отсутствие сигнала означает неисправность.
Локализация неисправностей:
Проверьте места изгибов. Чаще всего страдает изоляция. Протестируйте контакты – они могут отойти.
Как проверить разъём:
Подключите адаптер, проверьте значения. Когда есть ток, а выходные параметры нулевые, проблема в цепи. Отключите питание, почистите контакты.
Для гибких кабелей сгибайте их во время теста. Мультиметр покажет обрыв. Используйте термоусадку.
Проверка параметров блока
Для измерений примените вольтметр в режиме DCV. Установите провода к + и –. Норма 18–24 В – сильные колебания сигнализирует о неисправности.
Если напряжение отсутствует, осмотрите цепь. Дефекты соединений требуют устранения.
Если есть напряжение, но мощности не хватает, проверьте ток в рабочем режиме. Подключите резистор, соответствующий номинальной мощности (к примеру, 20 Ом при 24 В). Если значение упало ниже 90%, это говорит о выходе элементов из строя.
Если напряжение “плавает” больше чем на 0,5 В, проверьте конденсаторы и стабилизатор. Проверьте, нет ли на плате вздутых деталей.
Замена неработающих компонентов
Когда питание не подается, первым делом проверьте предохранитель. Примените тестер в режиме проверки цепи: в случае повреждения поставьте новый с теми же характеристиками (обычно 5A 250V).
- Диодный мост подвержен поломкам. Осмотрите каждый элемент: при одном подключении диод не должен звониться, при другом – показывать 400-700 Ом.
- Вздутые или подтекающие конденсаторы нужно менять. Подбирайте с идентичными параметрами: емкость в пределах 20%, а напряжение – не меньше исходного.
- Отсоедините питание и сбросьте заряд с конденсаторов при помощи 10 кОм резистора.
- Демонтируйте неисправную деталь, не повредив контактные дорожки.
- Монтируйте новую деталь правильно, сверившись с документацией.
Тестирование исправности
После замены неисправных компонентов убедитесь, что все детали установлены на свои места. Проверьте, чтобы контакты были плотно зафиксированы, а провода не пережаты.
Включите устройство в сеть и замерьте напряжение на выходе. Обычно норма – 20-24 В. При заниженных значениях осмотрите соединения диодов и конденсаторов.
Подключите батарею и наблюдайте за индикаторами. Горит зеленый – заряд идет, мигает красный – неисправность. Если индикации нет, возможна поломка контроллера.
Дайте поработать 10-15 минут для теста. Температура корпуса не должна превышать 40°C. В случае перегрева проверьте MOSFET-ы после отключения.
Когда все работает, соберите корпус, аккуратно зафиксировав крепеж. Защелкивайте пластиковые крепления до упора.
Предупреждение проблем с ЗУ
Каждые несколько месяцев чистите контакты от окислов подручными средствами.
Не оставляйте адаптер подключённым к сети дольше 24 часов после полного набора энергии аккумулятором.
Храните блок в сухом месте при температуре от +5°C до +35°C – перегрев и влага сокращают срок службы компонентов.
Применяйте штатный провод, чтобы не повредить электронику.
Не перегибайте кабель у разъема – так чаще всего рвутся провода.
Дважды в год удаляйте пыль из отверстий обдувом.
Не включайте устройство при сильных перепадах в сети.
